REVISION DU SYSTEME DE BARRE A ROUE D'AN AVEL

 

CHANGEMENT DES ROULEMENTS SUR SYSTÈME DE BARRE A ROUE LEWMAR - WHITLOCK COBRA 6 ET PIÉDESTAL LEWMAR RELIANT

DÉMONTER LE COMPAS

Dévisser les 4 vis qui retiennent le compas sur son socle, repérer les câbles + et – pour les brancher correctement au remontage ultérieur. Pour ma part, j’ai repéré tous les câbles avec de très petits colliers RILSAN de couleurs (ici de couleur jaune sur l’un des câbles).

En profiter pour vérifier l’étanchéité sur l’embase car l’eau peut s’y infiltrer puis couler le long de la colonne pour aller oxyder le roulement du bas.

Photo 1 : Compas démonté et câbles repérés

 

DÉMONTER LA BARRE A ROUE ET LE BOÎTIER DE ROULEMENT A BILLES SUPÉRIEUR

Démonter le frein de la barre à roue puis l’écrou de fixation. Sortir la roue et la remiser. Démonter le petit capot en retirant les 4 petites chevilles plastique. Pour ce faire, Il faut en premier lieu retirer le petit clou au milieu de la cheville puis la cheville plastique elle même.

Retirer ensuite les 4 vis de fixation du boîtier de roulements au piédestal, avant de l’extraire avec ses cales de rattrapage de jeu en téflon.

 

Photo 2 : Le boîtier de roulement de l’axe horizontal

Photo 3 : S’il existe un jeu dans la rotation de la barre à roue, ces 2 cales de rattrapage de jeu (au nombre de 3 à l’origine) peuvent être retirées une par une jusqu’à résorption totale du jeu

 RETIRER LE POD AVEC SES INSTRUMENTS DE NAVIGATION

Démonter les 6 vis puis retirer le couvercle portant les instruments en le faisant reposer sur le bord du piédestal.

Repérer tous les câbles avec des colliers RILSAN de couleurs puis prendre une photo pour le remontage ultérieur.

Photo 4 : POD ouvert et câbles repérés

Déconnecter tous les câbles. Ceux-ci doivent avoir une longueur suffisante pour permettre de coucher ultérieurement le piédestal dans le fond du cockpit après avoir démonté la table.

Ranger le POD avec ses instruments dans un endroit sûr.

Photo 5 : Le fond du POD avec ses câbles

Retirer les 4 vis qui retiennent le fond du POD aux tubes supports en inox après avoir fait glisser vers le bas tous les câbles dans les tubes inox.

Retirer entièrement le fond du POD en faisant passer les connecteurs dans les trous du fond du POD. Pour ce faire, il a fallu agrandir les trous dans le fond du POD à l’aide d’un DREMEL et d’une lime demi-lune.

 

Photo 6 : Le POD a été retiré

 Il faut maintenant tirer les câbles vers le bas en les faisant glisser dans les tubes inox afin de leur donner suffisamment de mou dans le bas du piédestal.

DÉMONTER LE CHAPEAU DU PIÉDESTAL

Démonter la poignée de commande du moteur après avoir dévissé la petite vis située sous la poignée.

 

Photo 7 : Démontage de la poignée de commande du moteur. Les 4 vis cruciformes qu’il ne faut pas dévisser

 

Il faut ensuite désolidariser le mécanisme de commande du moteur du chapeau du piédestal. Cela doit se faire par l’intérieur du chapeau en passant par le trou du compas. En effet il ne faut surtout pas dévisser les 4 vis cruciformes visible de l’extérieur du chapeau.

Pour ce faire il faut démonter l’une après l’autre les 2 petites vis qui servent d’axes de rotation à la commande : Dévisser la première vis puis dégager le mécanisme afin d’avoir accès à la deuxième petite vis. Dégager le deuxième mécanisme pour avoir accès aux 4 écrous situés derrière les 4 vis cruciformes.

Démonter les 4 écrous pour désolidariser la commande du moteur. Si une rondelle est perdue pendant toutes ces opérations, il sera possible de la récupérer au sol, en bas du piédestal, quand il sera couché.

Quand le mécanisme est désolidarisé, il faut le remonter en replaçant les deux petites vis afin de ne pas perdre de pièces.

 

Photo 8 : Mécanisme de commande du moteur. La première vis a été démontée et la première partie du mécanisme écarté. On peut observer la deuxième petite vis dans la lumière. Derrière la deuxième partie du mécanisme, on aperçoit 3 des 4 écrous qu’il faudra démonter.

Si une pièce, une vis ou une rondelle échappe des mains et tombe, elle pourra être récupérée plus tard quand le piédestal sera couché. Par contre, ce ne sera pas le cas au remontage ...

Il ne reste plus qu’à retirer les 4 vis sous le chapeau pour retirer ce dernier

 

Photo 9 : Le chapeau est démonté. Mécanisme de commande du moteur réassemblé

 

DÉMONTER LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE MOTEUR

Retirer les 4 vis de fixation en façade. Sortir le boîtier et déconnecter le gros connecteur. Prendre une photo.

 

Photo 10 : Boîtier électrique moteur avec son gros connecteur

 

DÉMONTER LA TABLE DU CARRE

La table du carré est fixée au sol par 4 vis sur chacun de ses 2 pieds et 2 vis dans le piédestal. Les 8 vis au sol sont directement vissées dans le plancher sans contre-écrous. Les 2 vis fixées dans le piédestal possèdent des contre-écrous auxquels il n’est pas possible d’avoir accès sans démontage préalable du boîtier électrique de commande du moteur.

Les pieds de la table sont collés au SIKAFLEX ce qui rend le démontage difficile. Nous sommes parvenu à décoller les pieds à l’aide d’un couteau à enduire enfoncé au marteau et à divers coins en métal que nous avons également progressivement enfoncé entre le pied et le plancher

Photo 11 : Le cockpit sans la table de carré. Les outils utilisés sont posés sur le plancher

DÉMONTER ET COUCHER LE PIÉDESTAL SUR LE PLANCHER DU COCKPIT

Le plancher est pris en sandwich entre la semelle du piédestal et une contreplaque en acier munie des 2 butées de barre à roue. Il faut donc dans un premier temps retirer les 4 écrous NYLSTOP et rondelles sous le plancher.

Quand les 4 écrous, rondelles et vis sont retirés, il est possible de sortir la contre plaque en acier et de coucher le piédestal dans le fond du cockpit en vérifiant préalablement que la longueur des câbles électriques et des câbles de commande moteur est suffisante pour ne pas être trop tendus.

Photo 12 : Piédestal couché dans le fond du cockpit

Photo 13 : La contreplaque très oxydée nécessitera un sablage et une galvanisation à chaud d’une épaisseur moyenne minimum de 85 µm et locale minimum de 70 µm

DÉSOLIDARISER LA BIELLETTE

La biellette est soudée sur l’arbre en inox sur sa face antérieure. En fonctionnement, celle -ci vient heurter les 2 cales soudées sur la contre plaque en acier en limitant ainsi la course de la barre à roue pour ne pas l’endommager lors de coup de barre extrêmes.

L'arbre en inox de la colonne ne peut être extrait du piédestal que par le dessus. Pour cette raison, la biellette doit être préalablement déssoudée.

Préalablement à la découpe du cordon de soudure, il faut marquer la position de la biellette pour la ressouder à la même place lors du remontage. Pour ce faire, deux petites marques ont été réalisées sur l'arbre de chaque côté de l’ouverture à l’arrière de la biellette. La position de la biellette a également été mesurée à 14 mm du bout du tube.

Pour ce faire, il a fallu utiliser un DREMEL muni d’un disque à tronçonner réf. 426 pour couper le cordon de soudure. Le disque doit être tenu parallèle au tube pour ne pas risquer de le couper et d’affaiblir son épaisseur.

Lorsque la soudure est suffisamment découpée, il faut finir de décoller la biellette grâce à quelques coups de marteau. Il faut ensuite poncer l'arbre pour retirer les restes de soudure.

Insérer un coin dans l’ouverture à l’arrière de la biellette pour l’ouvrir d’un millimètre et faciliter ainsi son extraction.

Photo 14 : Sur cette photo sont visibles : l'arbre inox et sa biellette soudée sur sa face antérieure, et au dessus la plaque en aluminium de fixation en au piédestal qui intègre la cage du roulement à bille inférieur.

Photo 15 : Les 2 petites marques de repérage ont été faites au DREMEL pour indiquer la position de l’ouverture à l’arrière de la biellette. La biellette a ensuite été désolidarisée après découpage de la soudure

 

EXTRACTION DE LA COLONNE DE BARRE A ROUE

En premier lieu, il faut sortir les 6 vis qui servent à fixer la platine supérieure sur le piédestal. Cette opération permettra à la colonne de sortir par le haut. De cette manière l'arbre inox et l’ensemble platine supérieure et cardan supérieur pourront être retirés par le haut.

Le roulement inférieur est monté serré à la fois dans la cage de la platine inférieure mais également sur l'arbre inox. Il faut donc utiliser soit un extracteur (mais l'arbre inox est creux et les prises ne sont pas faciles pour les 3 griffes de l’extracteur), soit jouer du marteau en veillant à ne pas casser la platine inférieure en fonderie d’aluminium et à ne pas mater le bout inférieur du tube inox. Un marteau et une cale en bois ont été utilisés dans ce cas.

Le roulement a pu être dégagé de sa cage. Il a également glissé le long du tube inox mais il est resté fixé à celui-ci. Par mesure de prévoyance pour le remontage, une marque a été tracée à l’endroit ou le roulement était fixé sur l'arbre inox.

Photo 16 : La platine inférieure et sa cage à roulement. On observe également 2 butées utilisées par une petite biellette fixée sur l’arbre inox au dessus de la platine, mais qui ne gène en rien la sortie par le haut de l’arbre en inox

Après avoir sorti le roulement de la cage de la platine inférieure, l’arbre en inox peut être retiré par le haut du piédestal.

Photo 17 : Arbre en inox avec la platine supérieure, le cardan/crémaillère à gauche et le vieux roulement à droite

Photo 18 : Arbre inox côté roulement

Photo 19 : Arbre inox côté platine supérieure et cardan/crémaillère

 

EXTRACTION DU CARDAN/CRÉMAILLÈRE EN BRONZE ET DE LA PLATINE SUPÉRIEURE

En premier lieu il faut retirer le cadrant/crémaillère en bronze. Pour cela il faut extraire les deux goupilles en prenant soin de les sortir vers l’avant du bateau. Il faut donc taper au maillet sur le bout situé sous le cardan eti qui sort du tube et non pas sur les bouts des goupilles qui effleurent le tube.

Quand les deux goupilles sont extraites quelques petits coups de maillet bien placés permettent de sortir le cardan. Attention le bronze est cassant !

Mettre de côté le quadrant, les deux goupilles et les deux rondelles fine en ERTALON. Celle-ci sont situées entre le cadran et la bague intérieure du roulement.

Photo 20 : Le Cadran/Crémaillère en bronze, les deux goupilles et les deux fines rondelles en ERTALON

D’autres coups de maillet bien placés permettent de retirer la platine supérieure en aluminium et extraire le roulement. Dans notre cas, le roulement est resté sur l’arbre,comme lorsque nous avons extrait la platine inférieure.

Photo 21 : La platine inférieure nettoyée et débarrassée de son roulement, le roulement à billes neuf et la LOCTITE 603

Il ne reste plus qu’à extraire les deux roulements à billes restés sur l’arbre en inox avant de nettoyer l’arbre et bien polir les deux extrémité qui accueilleront les roulements à billes neufs.

Photo 22 - L’arbre inox mis à nu. On peut distinguer à gauche les deux trous pour les goupilles et la butée constituée d’une bague en inox soudées autour du tube sur laquelle le roulement neuf viendra s’appuyer et qui permettra de le positionner à la bonne hauteur. A droite, la petite biellette qui s’appuie sur les butées de la platine inférieure.

 

INSTALLATION DES NOUVEAUX ROULEMENTS

Les deux roulements à billes installés sur notre colonne de barre à roue sont identiques et portent la référence 6009 2RS. Ce sont des roulements en acier. Il ne faut pas installer des roulements à bille en inox, car l’inox qui est moins dur et s’use plus rapidement. Les roulements en inox ne sont donc pas adaptés Le suffixe 2RS signifie que le roulement possède 2 joints d’étanchéité supérieur et inférieur en caoutchouc. Nous les avons trouvé chez VEDROL un commerce de FARO situé non loin du chantier ou nous hivernons le bateau au Portugal.

Photo 23 - L’entreprise VEDROL

Pour cela, il faut préalablement dégraisser à l’acétone, puis enduire la surface interne de la cage de roulement et la bague extérieure du roulement avec de la LOCTITE 603 qui collera les deux pièces l’une à l’autre. Ne pas en mettre de trop, quelques gouttes étalées au doigt suffisent.

Dans notre cas, la cage du roulement de la platine supérieure a été mal usinée. Elle est trop grande et un petit jeu existe entre la bague extérieure du roulement et la face interne de la cage. En principe, la LOCTITE 603 devrait pouvoir combler ce jeu et coller solidement les deux pièces l’une à l’autre. Nous verrons au remontage …

Photo 24 - La bague extérieure du roulement de la platine supérieure est enduite de LOCTITE 603, de même que la cage de roulement

Photo 25 - Le roulement est installé au fond de la cage de la platine supérieure. La LOCTITE 603 polymérise en 12 heures. Il faudra donc attendre un minimum de 12 heures pour monter la platine et son roulement sur l’arbre inox

Photo 26 - La platine et son roulement à billes installé et également collé à la LOCTITE 603. Le bout de tube PVC au diamètre de la bague extérieure et la planche en bois ont été utilisés pour enfoncer le roulement dans sa cage.

 

REMONTAGE DE LA COLONNE DE BARRE A ROUE

Pour remonter la colonne de barre nous réfléchissons à deux options :

1. Enfiler l’arbre inox par le bas du piédestal

   1. Monter la platine inférieure et son roulement à billes sur l’arbre inox en l’approchant le plus possible de sa position finale.

   2. Souder la biellette basse à sa position initiale

   3. Enfiler l’arbre inox par le bas

   4. Monter la platine supérieure et son roulement sur l’arbre inox

   5. Monter les deux rondelles ERTALON, le cadran/Crémaillère et installer les deux goupilles

   6. Fixer la platine supérieure au piédestal

   7. Fixer la platine inférieure au piédestal

2. Enfiler l’arbre inox par le haut du piédestal

   1. Monter la platine supérieure et son roulement sur l’arbre inox

   2. Monter les deux rondelles ERTALON, le cadran/Crémaillère et installer les deux goupilles

   3. Enfiler l’arbre inox par le haut

   4. Fixer la platine supérieure au piédestal

   5. Monter la platine inférieure sur l’arbre inox et la fixer au piédestal

   6. Souder la biellette basse à sa position initiale

La première solution a l’avantage de permettre de souder la biellette basse en atelier à l’extérieur du bateau, mais elle a l’inconvénient de rendre inconfortable la fixation de la platine supérieure et du cadran/crémaillère.

La deuxième solution a l’avantage de permettre le montage de la partie supérieure, platine et cadran/crémaillère en atelier, mais elle a l’inconvénient de devoir souder la biellette basse dans le bateau.

Pour pouvoir faire un choix, nous couchons de nouveau le piédestal dans le fond du cockpit et y installons l’arbre inox. Nous constatons que la première méthode sera difficile a réaliser en raison du manque de facilité et de place pour installer la partie supérieure.

Nous utiliserons donc la deuxième méthode.

Nous avons monté la platine supérieure dans l’ordre suivant :

1. Pour le montage de la platine supérieure sur la barre inox :

   1. nous avons en premier lieu badigeonné le tube inox et la bague intérieure du roulement à billes dans sa platine avec de la LOCTITE 603.

   2. Ensuite, pour enfoncer la platine et son roulement sur le tube inox, nous avons utilisé un bout de tuyau de PVC, appuyé sur la bague intérieure du roulement à bille et une cale de bois posée sur le tuyau de PVC. Le roulement à bille est entré progressivement sur le tube inox à l’aide de quelques coups de maillet sur la cale en bois.

   3. IMPORTANT : il faut veiller à ce que le roulement soit bien enfoncé jusqu’au bout, c’est à dire jusqu’à la butée.

   4. Nous avons laissé la LOCTITE polymériser pendant 12 heures (7 heures minimum) avant de passer au remontage du cadran/crémaillère

2. Ensuite, nous avons installé le cadran/crémaillère :

   1. en veillant à ce qu’il soit positionné dans le bon sens d’origine, c’est à dire dans notre cas, dans le même sens que la petite biellette intermédiaire (Voir Photo 017).

   2. Il faut ensuite ajuster la position pour faire correspondre les trous pour les goupilles.

   3. Placer les goupilles à l’entrée des trous du côté opposé au cadran/crémaillère puis enfoncer les goupilles au marteau jusqu’au bout (les goupilles s’enfoncent de l’avant vers l’arrière du bateau. Pour ne pas choquer le roulement à billes et le collage à la LOCTITE 603, l’arbre inox a été soutenu à la main pendant les coups de marteau.

Photo 27 – La platine supérieure avec son roulement à billes neuf et le cadra/crémaillère ont été remontés

 

La platine supérieure et le cadran/crémaillère sont remontés.

Il faut maintenant coucher de nouveau le piédestal sur le plancher du bateau et sortir de nouveau le chapeau supérieur après avoir retiré les 4 vis vis qui le fixent au piédestal.

Il faut ensuite enfiler l’arbre inox jusqu’à ce que la platine supérieure soit en contact avec son socle.

Il faut maintenant faire rentrer la platine inférieure et son roulement à billes sur le tube après avoir préalablement nettoyé les surfaces du tube et de la face intérieure du roulement avec de l’acétone. Nous avons passé le tube inox au papier de verre Grade 320 pour réduire très légèrement son diamètre jusqu’à quelques millimètres avant l’endroit ou le roulement doit être positionné. Ainsi le roulement est entré plus facilement sur la première partie du tube.

ATTENTION : à ce stade, il faut veiller à ce que la sortie des câbles électriques et les câbles de commande moteur sortent du bon côté de la platine inférieure. Dans notre cas, les câbles électriques et les câbles de la commande moteur sortent sur la droite de la platine quand on regarde le bateau vers l’avant. S’ils sortaient à gauche il passeraient devant les butées de la contreplaque d’acier à monter ultérieurement.

Enduire la face intérieure du roulement et le tube inox à l’endroit ou le roulement doit se positionner avec de la LOCTITE 603.

Pour la suite il faut être 2 personnes : une personne tient la platine supérieure contre le socle pour que l’arbre inox soit enfoncé au maximum, et l’autre personne fait rentrer la platine inférieure avec quelques coups de maillet. La platine inférieure doit être rentrée au maximum jusqu’à ce que les deux platines inférieure et supérieure touchent leurs socles respectifs.

Visser ensuite les deux platines sur leurs socles (4 vis en bas pour la platine inférieur et 6 vis en haut pour la platine supérieure). Il faut visser progressivement en haut puis en bas pour que les vis ne forcent pas sur les platines et redonner quelques coups de maillets de temps en tant sur les platines du haut et du bas pour bien les ajuster. Les vis de fixation des platines peuvent être bloquées seulement après avoir vérifié que la platine inférieure était bien rentrée au maximum et que les deux platines sont bien en appui sur les socles.

ATTENTION : Il faut utiliser un maillet et non les vis de la platine inférieure ou supérieure pour finir de faire rentrer la platine inférieure sur l’arbre inox car cela risquerait de forcer et de casser les angles de la platine inférieure ou se trouvent les trous de passage des vis.

Photo 28 – La platine supérieure est de nouveau installée avec son roulement à billes neuf

Photo 29 – La platine inférieure est de nouveau installée avec son roulement à billes neuf. On distingue l’ensemble des câbles électriques et de la commande moteur qui passent sur la droite. La Biellette quand à elle sera positionnée et ressoudée à gauche quand le cadran/crémaillère est dans sa position « barre à zéro », conformément aux marques effectuées au DREMEL au démontage.

Photo 30 – Il a été nécessaire de coucher à nouveau le piédestal dans le cockpit pour installer l’arbre inox et les deux platines inférieure et supérieure

L’arbre inox est maintenant définitivement installé et il ne reste plus qu’à ressouder la biellette dans sa position initiale grâce au petites marques faites au DREMEL sur l’arbre inox lors du démontage.

Photo 31 – L’opération de soudage à bord de la biellette s’est déroulée par un jour sans vent selon l’exigence du chantier. Nous avions préalablement éloigné le caillebotis en bois et protégé le plancher et les câbles électriques avec des planches en bois.

Photo 32 – La Biellette a été soudée à l’arc avec un inverter. La soudure est bien moins jolie que si elle avait été faite avec un poste à souder TIG. Et le prochain changement de roulement nécessitera plus de difficultés pour dessouder la biellette.

 

Soudure sur An Avel

L’étape suivante consiste à refixer le piédestal avec sa contreplaque en acier que nous avons fait sabler puis galvaniser avec une épaisseur moyenne de 85 µm et une épaisseur locale minimum de 70 µm

Photo 33 – La contreplaque après sablage et galvanisation.

Le couple galvanique entre l’aluminium et l’acier galvanisé est faible et quasiment le même que celui entre l’aluminium et l’acier. Il est donc inutile de placer un plaque isolante en ERTALON entre le plancher aluminium et la contreplaque nouvellement galvanisée.

Concernant les vis inox dont le couple galvanique est un peu plus défavorable avec l’acier galvanisé qu’avec l’acier, l’isolation se fera avec du TEFGEL et du SILICONE.

Photo 34 – La contreplaque est installée avec beaucoup de TEFGEL sur les vis et les rondelles inox. On peut observer dans le bas de la photo, le trou qui sert à l’évacuation éventuelle d’eau accumulée dans la cage du roulement à billes de la platine inférieure.

Photo 35 – Passage des câbles électriques

 

REMISE EN ETAT DU PANNEAU DE CONTRÔLE DU MOTEUR

Comme les quatre coins du panneau de contrôle du moteur ont depuis longtemps cuits au soleil et sont cassés au niveau des trous des vis de fixation, nous profitons du démontage pour refaire un encadrement avec une baguette de profilé aluminium acheté au LEROY MERLIN de FARO et du SIKAFLEX 291i noir.

Photo 36 – C’est quand même plus joli. Pour un moteur de ce prix, VOLVO aurait pu utiliser un matériau plus sérieux que du vulgaire plastique !

 

MODIFICATION DU SECTEUR DE BARRE

Quand nous avons récupéré AN AVEL chez ARZAL NAUTIQUE après la grosse révision effectuée avant notre départ pour un tour de l’Atlantique, nous avons constaté que le bateau ne tournait plus aussi serré sur tribord (pas plus de 20°), et que le capteur d’angle de barre était complètement déréglé.

Ne comprenant pas l’origine du problème, nous laissons en l’état après re réglage du capteur de barre et recalibrage du pilote automatique

Plus tard, nous concluons que le point de fixation de la rotule du vérin du pilote automatique au secteur de barre n’est pas assez reculé. Par ailleurs, la rotule de la biellette opposé vient cogner contre le secteur de barre et l’empêche d’aller au bout de sa course.

Au retour de notre voyage, nous sommes au chantier nous décidons de nous attaquer au problème en modifiant le secteur de barre en conséquence :

1. Soudure d’une plaque de prolongement sur le secteur côté pilote automatique pour reculer le point de fixation de la rotule du vérin du pilote automatique

2. Rognage du secteur de barre côté opposé pour dégager le passage de la rotule

3. Repositionnement du capteur d’angle de barre et recalibrage du pilote automatique

Photo 37a – Modification du secteur de barr. J'avais demandé au chantier de souder une plaque d'épaisseur 14mm avec un trou de diamètre 14mm que j'avais positionné sur un plan. Par ailleurs, la pièce en métal soudée devait être mise en forme. Et voilà le résultat : Epaisseur 10mm, Pas de trou, aucune mise en forme de la plaque 😡. Décidément la qualité n'est pas au rendez-vous 😒

Photo 37b – Le nouveau secteur de barre après après mise en conformité du la plaque soudée reçue du chantier

Photo 38 – Modification du secteur de barre après peinture

Après cette modification, nous retrouvons un angle de rotation de 30° sur bâbord et 40° sur tribord.

Et pour finir nous réinstallons la table de cockpit en collant les pieds au SIKAFLEX avant de reposer les vis.

 

Remontage de la table de cockpit

 

Photo 39 – C’est fini !